Daniel Lee带着玫瑰和骑士，让Burberry又迈出了变革的一步

热闹非凡的2023秋冬时装周持续进行中，各家老牌时装屋，或是新锐设计师品牌，纷纷摩拳擦掌，希望用自己的新系列在这激烈竞争中突出重围。

毕竟DanielLee曾对于品牌重塑的成功壮举，如今依旧不绝于耳。

这也让他在短短几年时间里，从默默无名成为时装金童，横扫BritishFashionAwards。

在风云变幻的业界人士变动后，这位英国设计师也是重回故土，成为了英国百年时尚品牌Burberry的掌舵者。

DanielLee之前，这个品牌已经经历了从ChristopherBailey到RiccardoTisci两任大牌明星设计师，从风格美学到品牌调性也是几番更迭。

大秀尚未开始时，品牌所发布的一系列概念大片、变更举措，已经让话题度居高不下。

我们甚至可以透过这些视觉，提前预判到DanielLee回归英伦、描绘品牌“新英伦”蓝图的野心。

找来曾多次合作的摄影师TyroneLebon拍摄了包括英国足球运动员RaheemSterling、独立说唱女歌手/DJShygirl、Grime音乐代表人物Skepta、绿洲乐队主唱的儿子LennonGallagher等，最能够代表英伦的年轻面孔。

这寻回品牌深厚英伦历史，拥抱年轻一代的举措，还出现在了品牌Logo的变更上。

当年RiccardoTisci接手时，就与英国知名平面设计师PeterSaville合作，将品牌Logo以简约现代的LinotypeDidotBold字体进行呈现，并创作了平铺的TB印花。

DanielLee则重拾了Burberry在1901年，一次标志设计公开竞赛中获奖的骑士Logo。这一标志在ChristopherBailey时期，也是被大众所深深熟知。

不单是“骑士”的回归，Burberry一词也被更为轻盈优雅的字体重新设计。

颜色换成了十分醒目的宝蓝色系，这一颜色也被牛津英语词典所收录，称之为RoyalBlue（皇家蓝）。

之所以会冠以此名，据悉是因为英国国王乔治三世的妻子夏洛特女王。在不少与英国皇室相关的画作之中，同样也可以看到这一蓝色的使用。

无论是骑士形象还是皇家蓝，或是以火漆封缄形式出现的视觉概念。

千丝万缕间，都在述说着这个百年国宝级品牌与英国皇室的紧密联系，以及它作为英国时尚的代表地位。

它与其他的线索，共同引领着我们来到属于Burberry和DanielLee新篇章的起点，伦敦肯宁顿公园（KenningtonPark）举办的大秀现场。

随着音乐逐渐推进，节奏也恢复正常，但不变的还是秀场简单的射光所带来的朦胧感。

这让人不得不想到伦敦那标志性、阴沉、雾蒙的寒冷雨夜，或是潮湿、肮脏的地下俱乐部。简单几撇，便勾勒出了一个十分标志性的氛围场景。

大秀的一开始，DanielLee就开门见山地献上了Burberry最不可取代的两大经典元素——风衣和格纹。

Trench风衣并没有以我们印象中最经典的卡其色、双排扣加腰带的形式出现。

而是将躯体松弛包裹住的Oversized廓形，并搭配了人造皮草翻领。

不规则的剪裁和褶皱，充满着DanielLee标志性的实用解构主义美学。不仅强调了高级时装设计的细节巧思，同时也在打造一件可穿性极强的基础款式单品。

品牌标志性的菱格纹，以一种恰到好处的方式，被置于各色针织衫之上——

甚至与有着粗线条纹的渔夫毛衣（也称之为阿兰毛衣），进行不同菱格几何纹路的叠搭，成为这个系列整体主视觉的半壁江山。

另一半，则被大量的“玫瑰花”所覆盖着。在秀前的形象大片里，便早已留下了这一线索。

玫瑰作为英国的国花，不仅是英格兰的植物徽章，也是英国高尔夫联盟和英格兰国家橄榄球队的标识。

1997年，在同样也是Burberry品牌缪斯的黛安娜王妃的葬礼上，EltonJohn就在歌曲中《CandleintheWind》唱到——“再见，英伦玫瑰……”（GoodbyeEngland'srose…）。

如今DanielLee用它“武装”自己在Burberry的处女大秀，无疑也是同品牌DNA进行连接。

从毛衣胸前的刺绣，到鞋履处的立体玫瑰花——

再到那些色彩浓郁、不失典雅华贵，以墨印的形式附着在各种裙装、外套上的玫瑰花卉。

这自都铎王朝时期，就被看作是代表性符号之一的植物，在这场充满英伦风骨的大秀上，野蛮生长。

在这个系列里，我们无疑见到了我们未曾见过，关于伦敦那一面的DanielLee。

这是故土荣归，也是改变。

这片玫瑰花园之中，一朵有着钢骨荆棘的“蓝色妖姬”，以数码印花的形式，在卫衣之上开的尤为鲜艳欲滴。

这或许是我们首次在他的设计里，看到“标语”的出现。

RosesAren’tAlwaysRed，这是对英国童谣集《GammerGurton'sGarland》里的著名片段——“Theroseisred,theviolet'sblue.”的反叛宣言。

充满当代摇滚风格的印花里，DanielLee打破了他被人所熟知的设计美学架构，入世又入时。

在另外一件印有绿头鸭绘画的卫衣之中，TheWindsOfChange（变革之风）的标语，更是毫无保留地通过红色字体的形式出现。

这件像是某个虚构乐队周边服装的单品，是对英国摇滚音乐流行文化的一次致敬。

在卫衣袖子处，则写着另一句标语“Changeisinevitable”（改变是不可避免的），这是一句来自英国前首相BenjaminDisraeli话语的引用。

对于变革的决心，以一种激进的形式为整场大秀定下基调，冲破暗涌，带着宽泛不羁的态度，呈现新鲜生命力。

就像是摇滚表演里的反叛呐喊，印有巨大品牌骑士Logo的裙装、披肩，仿佛是属于“他们”的旗帜。

那属于动物的野性美，也遍布这场大秀各处。

人造皮草大量运用其中，从野外狩猎时所佩戴巨大皮草帽——

再到装饰在包袋上的皮草点缀——

或是伦敦摇滚青年文化中，最常见的造型利器毛尾装饰……

都让这个秋冬系列，同时把握着温度和时髦度。

大衣上如花瓣绽放开来的羽毛装饰，华丽又张狂，充满着自由气息。

羽毛也以红蓝撞色形式出现在包袋上时，点睛了原本的优雅格调，让造型在“日常”和“秀场”间完美过渡。

这些动物造型叛逆里，亦不乏独特的英式幽默。

当你看到那顶可爱的鸭头帽出现时，并不会觉得唐突，反而是会在冷不丁的跳tone中忍俊不禁。

波普艺术风格的平铺卡通鸭子（绿头鸭）印花，也是本系列的主视觉元素之一。

我相信许多人在看到这些单品的第一眼，便会发出这也太不DanielLee，太不Burberry的感慨。

实际端详后，你会察觉这其实是对TheRoyalBannerofEngland（英格兰皇家旗帜图案）的“偷梁换柱”变体。

正如我们之前所提到的玫瑰、皇家蓝一样，都是对品牌DNA和英国精神的呼应。

之所以“鸭子”这种在高级时装秀场上并不常见的动物形象，会成为这场大秀的主角。

除了DanielLee本人的英式幽默、以及这种动物在英国代表性外，其实也呼应着英国人常在见面打招呼时的一句口头语——“LovelyWeatherForDucks!”

对于常下雨的英国而言，抱怨天气无疑是生活里再常见不过的话题。

但既然无法改变天气，不如换个角度自嘲安慰，改变自己的心情。

“,Youknow,it’schangeforme,changeforthebrand,andchangeforthepositivething.”（我知道这很滑稽，但有时你不得不有些幽默感。这对我和品牌而言，都是一次积极的变革。）

——DanielLee

喜水的群鸭着面对这连绵雨天可是开心。也是由于这恼人的天气，让因对雨衣革新而闻名于世的Burberry得到了做出好产品的契机，得到了大展身手的舞台。

BurberryTrench风衣的早期雏形，就是品牌创始人ThomasBurberry以Tielocken军装大衣为基础，加入其专利防水面料，专为英军战壕战需要而设计的服饰。

1911年时，探险家RoaldAmundsen更是穿着Burberry的服饰，成为第一个到达南极点的人。

在这一转换思考下，DanielLee也试图回到品牌诞生起点，以不断深挖品牌在户外，以及功能性上的可能性，作为设计切入口。

据品牌官方秀后陈述，这个秀场空间的创意灵感，就是源自19世纪末至20世纪初的Burberry帐篷。

静谧秀场里，随处可见那些舒适的毛毯，让人不由自主沉浸于不畏寒冷的温暖氛围之中。

在T台上，亮色格纹呈现的充满品牌经典风格的毯式外套以及针织品，也贯穿着这种柔和的温度触感。

不同于本季秋冬周，许多品牌系列成衣，对于秋冬气候的背离，Burberry2023秋冬系列无疑在适穿度上，就真正的走进秋冬街头。

经典的防雨风衣，再到羽绒服、以及飞行员夹克，都以柔软宽松的廓形所诠释，鲜艳的色彩也是跳脱出了秋冬一成不变的沉闷。

英伦产的纱线所打造，灵感源自苏格兰短裙与长裤叠搭的造型，则贡献了一个十分巧妙的应季穿搭新思路。

搭配秀场几乎人手一个针织“热水袋”，谁说温度和时髦度不能成正比？

在DanielLee“造星无数”的配饰方面，这场首秀也是亮点颇多。

休闲鞋款同样也延续着品牌所崇尚的功能性设计，传统风格的皮革和麂皮马术骑士靴款，将成衣造型那鲜明的户外狩猎风格，描绘地更为完整。

橡胶雨靴、超大运动鞋的出现，不仅在造型上成功吸睛，同时也满足了雨天以及户外环境使用的功能性需求。

包袋同样也是强调实用性以及户外探索传统。

从马鞍包再到帆布斜挎包，颜色都选择了醇色系色调，面料则以硬挺的特质作为基准，以保证不同穿搭场合，和使用场景的适配度。

细节处衔接的b字型搭扣，也是DanielLee对于细节一贯的精湛把控，更是体现着Burberry对美学与功能性的双重考量。

当经典的格纹元素重新演绎，被更加鲜艳的色彩，大面积地运用在本季服饰上。

或是以松弛廓形，配上新鲜又不失格调的设计元素，其实都让这个经典英国品牌褪去潮流化、走出街头风的泥沼，变得大胆、变得摇滚、变得更为年轻。

在本季的秀场的BGM中，DanielLee选择了《ShellofLight》、《Truant》、《Homeless》等五首歌曲，它们无不都出自著名英国伦敦电子音乐家Burial之手。

向来对戏剧、舞蹈、音乐十分迷恋的DanielLee，这样决定并非偶然。

某种程度上来说，DanielLee与Burial是同一类型的创作者。

我们都知道，DanielLee因其不使用社交媒体、鲜少接受采访的处事风格，被称为时尚界的隐士。

而Burial在出道时，更是以匿名形式发布音乐。直到身份被披露后，也一直“与世隔绝”，去避免公开露面。

因此媒体也将他形容为“21世纪早期最有影响力、最神秘的电子音乐家。”

他的创作，也被许多乐迷冠以“英伦之声”，就像DanielLee在这季Burberry对于英伦元素的解构重塑那样，Burial的作品则是取材自Garage、Jungle、Hardcore等英国舞曲音乐，和对于这片土地本身的灵感发散。

对经典的寻回和对未知的探索下的“变革”，同样也是如此。

在为数不多的Burial采访中，他曾这样说道——

“OnceIchangesomething,”（一旦改变开始进行，如浪潮般，它将不会停息。）

对于如今的DanielLee和Burberry而言，改变已然已经开始。

骑士携玫瑰回归，群鸭因大雨飞舞。

这场由DanielLee和Burberry带来的变革之风，将会去到何方”？那成功重塑品牌的“魔法”是否会再次灵验？

这一切的问题，或许我们当下还未可知。

但毋庸置疑，属于这个百年品牌的全新章节，一定是精彩，且值得我们共同期待的。

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本期文字助理：Milo